Invernaje de la piscina: cómo cerrarla bien cada otoño

El invernaje es el conjunto de operaciones que dejan el agua estable y la instalación a salvo durante los meses en los que no te bañas. No se trata de abandonar la piscina, sino de bajar el ritmo: menos filtración o ninguna, un tratamiento fuerte que aguante meses y protección física frente al hielo, la lluvia y la hojarasca.

La tentación de vaciarla es habitual y casi siempre es mala idea. El vaso está calculado para trabajar con el agua dentro: ese peso compensa el empuje del terreno y, si hay nivel freático alto o lluvias intensas, una piscina vacía puede levantarse o fisurarse. Además, un liner sin agua se encoge y se vuelve quebradizo, y el gresite o el poliéster sufren con la exposición directa al sol y a las heladas.

A eso súmale el coste de volver a llenar. Un vaso de 8 por 4 metros mueve del orden de 50.000 litros, con lo que supone en agua y en puesta a punto química. Invernar bien sale mucho más barato que vaciar y rellenar cada año.

El invernaje activo mantiene la piscina viva a bajo régimen. Sigues filtrando unas horas al día, mantienes algo de desinfectante y controlas el pH de vez en cuando. Es lo normal en la costa mediterránea, en el sur y en cualquier sitio donde las heladas sean puntuales. Da algo más de trabajo durante el invierno, pero la puesta en marcha de primavera es casi inmediata.

El invernaje pasivo para la instalación por completo. Se trata el agua a fondo, se baja el nivel, se purga todo el circuito y se tapa. Es lo indicado en zonas de heladas frecuentes, en segundas residencias que nadie visita y cuando quieres olvidarte del recibo de la luz. A cambio, en abril te espera una recuperación más laboriosa.

Hay un factor que decide más que el clima: quién va a pasarse por allí. Si nadie va a mirar la piscina entre noviembre y marzo, el invernaje pasivo bien hecho es más seguro que un activo que nadie supervisa.

• Invernaje activo: clima suave, piscina de uso habitual, cubierta o manta disponible, alguien que revise cada dos o tres semanas.
• Invernaje pasivo: heladas habituales, casa cerrada en invierno, sin ganas de tocar la piscina hasta primavera.
• Piscinas de sal: la célula sufre con el agua fría, así que muchos fabricantes recomiendan pararla y desmontarla aunque el resto sea invernaje activo.
• Piscinas climatizadas con cubierta: suelen quedarse en activo todo el año, con la temperatura bajada.

El momento no lo marca una fecha, lo marca la temperatura del agua. Por debajo de unos 15 °C las algas y las bacterias se frenan mucho, y es entonces cuando un tratamiento de invernaje aguanta meses. Si cierras con el agua a 22 °C, el producto se consume rápido y en enero te encuentras una sopa verde bajo la lona.

Tampoco conviene esperar demasiado. Si dejas caer el agua por debajo de 10 °C, los trabajos se vuelven incómodos y corres el riesgo de que llegue la primera helada con las tuberías todavía llenas. En la mayor parte de España la ventana suele caer entre finales de octubre y mediados de noviembre, con diferencias grandes entre el interior y la costa.

Compra un termómetro de piscina y mídelo a media mañana, a medio metro de profundidad, varios días seguidos. Cuando el agua se estabilice por debajo de 15 °C, tienes tu semana.

El orden importa. Todo lo que hagas antes de tratar el agua sirve para que el tratamiento trabaje en condiciones, y todo lo que hagas después sirve para que aguante. Cuenta con dos jornadas repartidas: una para limpiar y tratar, y otra un par de días más tarde para bajar el nivel, purgar y tapar.

La secuencia habitual en una piscina familiar es esta, y funciona igual con cloro clásico que con sal, salvo por el detalle de la célula.

• Limpia a fondo: cepilla paredes y línea de flotación, pasa el limpiafondos y vacía cestillos de skimmers y prefiltro.
• Equilibra el agua: pH entre 7,2 y 7,6, y alcalinidad en su rango. Sin esto, el cloro de choque rinde la mitad.
• Cloro de choque: dosis fuerte con la depuradora en marcha y al atardecer, para que el sol no lo degrade.
• Filtra 24 o 48 horas seguidas y termina con un lavado y enjuague del filtro.
• Añade el producto invernador o algicida de invierno, y un secuestrante de metales si tu agua es dura o de pozo. Recircula un par de horas para repartirlo.
• Baja el nivel entre 10 y 15 cm por debajo de la boca de los skimmers, o hasta donde indique el fabricante de tu cubierta.
• Purga y protege la instalación: bomba, filtro y tuberías vacías, tapones fuera y válvulas en la posición de invierno.
• Retira accesorios: escaleras desmontables, focos flotantes, dosificadores, mangueras y limpiafondos automático.
• Tapa la piscina y deja el cobertor bien tensado y sujeto.

El agua congelada aumenta de volumen y revienta lo que la contiene. En un invernaje pasivo, la mayoría de las averías caras no vienen del vaso sino del cuarto de máquinas: cuerpos de bomba partidos, filtros de arena agrietados por la base, válvulas selectoras rotas y codos de PVC abiertos.

Por eso el purgado no es opcional donde hiela. Quita los tapones de vaciado de la bomba y del filtro y déjalos fuera, guardados donde los encuentres en primavera. Desconecta la alimentación eléctrica. Si la depuradora está en una arqueta enterrada, comprueba que no acumula agua de lluvia; una bomba sumergida en enero es una bomba nueva en abril.

En el vaso, los skimmers son el punto débil. Se protegen con gizzmos roscados o, en su defecto, con una botella lastrada dentro que absorba la expansión del hielo. Si tienes cloración salina, desmonta la célula, límpiala y guárdala bajo techo: es la pieza más cara del conjunto.

• Tapones de bomba y filtro fuera, y el manómetro a cero.
• Tuberías purgadas o sopladas, con las válvulas entreabiertas para que no queden bolsas de agua.
• Célula de sal, sondas de pH y equipos de medición desmontados y guardados en seco.
• Cuadro eléctrico desconectado y protegido de la humedad.

No todo lo que flota sirve para invernar. La manta térmica de burbujas está pensada para conservar el calor en temporada y deja pasar la luz, justo lo que alimenta a las algas durante meses. Para invernaje quieres una lona opaca de invierno, que corta la luz, retiene hojas y evita que la lluvia diluya el tratamiento.

El cobertor de invierno clásico va sujeto al perímetro con tensores o sacos y suele llevar un desagüe central o unos ojales para evacuar el agua de lluvia. Si tienes cubierta telescópica o rígida, el trabajo es más cómodo: cierras, dejas la piscina en invernaje activo y en marzo abres sin apenas suciedad acumulada.

La otra función de tapar es la seguridad. Una lona de invierno normal no soporta el peso de un niño ni de un perro, y con agua encima puede ser incluso una trampa. Si hay críos en casa, la barrera de verdad es una valla perimetral o un cobertor certificado como elemento de seguridad, no la lona barata.

Casi todos los desastres de invierno vienen de tres o cuatro decisiones tomadas con prisa en noviembre. El más caro, con diferencia, es vaciar el vaso. El segundo es cerrar con el agua desequilibrada, pensando que el frío lo arregla todo: el pH alto anula el cloro de choque y el invernador no llega ni a Navidad.

Después vienen los descuidos de instalación. Cerrar con el filtro sucio deja materia orgánica pudriéndose dentro seis meses. No bajar el nivel expone los skimmers al hielo. Y olvidar los tapones de purga es el clásico que se paga con una bomba nueva.

El último error es desentenderse del todo. Una piscina invernada agradece una visita cada tres o cuatro semanas: retirar el agua acumulada sobre la lona, comprobar que sigue bien sujeta y echar un vistazo al color del agua por una esquina.

• Vaciar la piscina por completo para ahorrarte el tratamiento.
• Invernar con el agua todavía templada, por encima de 18 °C.
• Aplicar el choque sin corregir antes el pH.
• Dejar el filtro sin lavar y el prefiltro con hojas dentro.
• Usar manta térmica transparente como cobertor de invierno.
• Dejar la célula de sal, las sondas y el limpiafondos automático dentro del agua.
• No revisar la lona después de un temporal.

Hacerlo por tu cuenta es sobre todo cuestión de producto y de una mañana larga. Encargarlo a una empresa de mantenimiento te cuesta el desplazamiento y la mano de obra, y suele incluir la revisión del equipo, que es donde ellos detectan a tiempo la junta que va a fallar.

Las cifras de abajo son horquillas orientativas de mercado para una piscina particular tipo, de unos 8 por 4 metros. Varían bastante según provincia, acceso, estado del agua y si contratas invernaje suelto o dentro de un contrato anual. Pide siempre dos o tres presupuestos por escrito y compara qué incluye cada uno.

La otra mitad del invernaje es abrir bien. El error más común es esperar a junio: cuando el agua lleva semanas por encima de 18 °C bajo una lona, ya hay algas trabajando. Abre cuando el agua vuelva a superar los 15 °C, normalmente entre marzo y abril, y tendrás margen para recuperarla sin agobios.

Empieza por retirar el agua y la suciedad de encima del cobertor antes de quitarlo, para no volcarlo dentro. Limpia la lona, sécala y guárdala enrollada a la sombra: así te dura años. Después sube el nivel del agua, vuelve a poner los tapones de purga, monta la célula y las sondas y arranca la filtración vigilando que la bomba cebe bien.

Con el circuito en marcha toca la química: analiza, corrige el pH, aplica un tratamiento de choque y, si el agua está turbia, un floculante con filtración continua durante uno o dos días. Cepilla paredes y fondo y pasa el limpiafondos varias veces. En una piscina bien invernada, una semana basta para tenerla lista.