Cómo elegir la depuradora de tu piscina: caudal y filtro

El circuito es simple: la bomba aspira desde skimmers y sumidero, el agua pasa por el prefiltro, entra en el filtro, deja allí la suciedad en suspensión y vuelve al vaso por las boquillas de impulsión. La química se ocupa de lo que no se ve; el filtro, de lo que sí. Si el caudal se queda corto, el agua se enturbia por mucho cloro que eches.

El criterio de dimensionado es el ciclo de filtrado: el tiempo que tarda el equipo en mover un volumen igual al de la piscina. En vivienda se trabaja con ciclos de cuatro a seis horas y se buscan dos ciclos completos al día en plena temporada. Los caballos de la bomba son la consecuencia de ese cálculo, nunca el punto de partida.

Pasarse tampoco sale gratis. Una bomba grande sobre un filtro pequeño sube la velocidad de filtración, empuja las partículas finas a través del lecho y devuelve al vaso lo que acababa de retener. Además consume más, hace más ruido y castiga la hidráulica.

La cuenta es directa: caudal en m³/h igual a volumen dividido entre las horas del ciclo. Esos 48 m³ con un ciclo de cinco horas piden algo menos de 10 m³/h. Con ciclo de cuatro horas, 12 m³/h. Redondea siempre hacia arriba y deja un margen del 10 al 15 % para las pérdidas de carga de la instalación.

Ojo con las fichas técnicas: el caudal que anuncia una bomba corresponde a una altura manométrica concreta, normalmente 10 m de columna de agua. Con tubería larga, muchos codos, un filtro sucio o un clorador salino en el circuito, el caudal real baja. Pide que el presupuesto indique el punto de trabajo previsto, no solo la potencia.

La tabla siguiente sirve como orientación de partida para piscinas residenciales. El dimensionado definitivo lo hace quien vaya a instalar, midiendo el recorrido real de la hidráulica.

El filtro de arena de sílex es el estándar en España y por buenas razones: barato, robusto y fácil de mantener con la válvula de seis vías. Retiene en torno a 30 o 40 micras, lo suficiente para tener el agua transparente si el caudal acompaña. Su pega es el contralavado, que se lleva unos cientos de litros de agua cada vez.

El vidrio filtrante va en el mismo depósito y sustituye a la arena. Retiene partículas algo más finas, se apelmaza menos porque su superficie no favorece la adherencia biológica y suele durar bastantes más temporadas. Necesita menos kilos que la arena para llenar el mismo filtro, así que compara el coste de la carga completa, no el precio del saco.

El cartucho no hace contralavado: se saca, se enjuaga con manguera y se vuelve a montar. Gasta muy poca agua y ocupa poco, por eso encaja en piscinas pequeñas, elevadas o en zonas donde el agua es cara. A cambio, pide atención manual frecuente y el cartucho es consumible. Las diatomeas filtran mucho más fino, pero el mantenimiento es laborioso y con el polvo hay que seguir las indicaciones de manejo y de residuo del fabricante.

Además del caudal, mira la superficie filtrante. La velocidad de filtración es el caudal dividido entre esa superficie, y la horquilla habitual en piscina residencial va de 30 a 50 m³ por hora y metro cuadrado. Cuanto más cerca de 30, mejor calidad de agua y contralavados más espaciados; cerca de 50 el filtro trabaja al límite.

Un ejemplo: un filtro de 600 mm de diámetro tiene unos 0,28 m² de superficie, así que a 40 m³/h por m² admite unos 11 m³/h. Encaja justo con la piscina de 48 m³ del ejemplo. Si dudas entre dos diámetros, sube uno: cuesta poco más y el equipo trabaja relajado toda su vida.

Cuando el filtro se queda pequeño o la carga está agotada, los síntomas se repiten siempre y son fáciles de reconocer. Conviene descartarlos antes de gastar dinero en producto químico, porque casi nadie relaciona un agua que no termina de aclararse con un lecho filtrante agotado o con un diámetro de filtro corto desde el primer día.

• El agua queda velada o lechosa aunque el cloro y el pH estén en rango.
• Hay que contralavar cada pocos días y la presión vuelve a subir enseguida.
• La presión de trabajo con el filtro recién lavado ya no baja al valor de siempre.
• Aparece arena en el fondo del vaso, señal de crepinas o colector partidos.

La bomba de velocidad fija tiene un solo régimen: arranca, mueve su caudal y consume lo que consume. Es más barata de comprar, hay recambios en cualquier sitio y para una piscina de temporada con pocas horas de filtrado sigue siendo una opción sensata.

La de velocidad variable lleva un motor con variador y permite trabajar a distintas revoluciones. Al bajar las vueltas, la potencia absorbida cae mucho más rápido que el caudal, así que filtrar más horas a menos velocidad puede reducir el consumo frente a filtrar pocas horas a tope. También hace bastante menos ruido en régimen bajo, que se agradece si el local técnico está pegado a la casa.

No hay ahorro garantizado: depende de tu tarifa eléctrica, de las horas que filtres, del estado de la hidráulica y de cómo se programe. Pide al instalador una estimación con tus horas reales y compara con el sobrecoste, que suele rondar los 300 a 700 € frente a la bomba fija equivalente.

Antes de decidir, comprueba dos detalles. Un limpiafondos hidráulico o unos chorros de contracorriente pueden exigir régimen alto en ciertos tramos. Y si tienes clorador salino o bomba de calor, ambos necesitan un caudal mínimo y un detector de flujo que responda bien a la velocidad baja.

De poco sirve una bomba de 16 m³/h colgada de una tubería de 50 mm. El diámetro fija el caudal máximo razonable, porque por encima de cierta velocidad el agua genera ruido, vibración y pérdidas de carga que se comen el rendimiento. Como referencia se trabaja con velocidades de hasta 1,5 m/s en aspiración y hasta 2 m/s en impulsión.

Con esos criterios salen unas equivalencias fáciles de recordar a la hora de revisar un presupuesto o de mirar lo que ya tienes montado. Si la tubería enterrada es de 50 mm y te proponen una bomba de 16 m³/h, algo no cuadra: o se rehace el tramo o el equipo nunca dará ese caudal.

La distancia también pesa. Cada metro de tubería, cada codo y cada válvula suman pérdidas, y el local técnico enterrado por debajo del nivel del agua ahorra problemas de cebado frente a uno situado por encima. Si la caseta queda lejos del vaso, cuéntalo antes de elegir bomba, no después.

• Tubería de 50 mm: hasta unos 9 – 11 m³/h.
• Tubería de 63 mm: hasta unos 15 – 18 m³/h.
• Tubería de 75 mm: hasta unos 22 – 25 m³/h.
• Llaves de corte antes y después del equipo: cambiar la bomba sin vaciar medio circuito vale su precio.

La regla práctica más usada divide la temperatura del agua entre dos y da las horas diarias de filtrado. A 24 °C, unas 12 horas; a 28 °C, unas 14. Tiene sentido porque con el agua caliente las algas y las bacterias van mucho más rápido y el cloro se degrada antes.

Reparte las horas en dos o tres tandas y cubre siempre las horas centrales del día, que es cuando hay baño, más sol y más consumo de desinfectante. Después de una tormenta, de una fiesta con mucha gente o de un tratamiento de choque, alarga el filtrado hasta que el agua vuelva a estar transparente.

En invernaje activo bastan dos a cuatro horas diarias para que el agua no se quede parada. Si vives en zona de heladas, protege el equipo y ten previsto qué pasa con la tubería cuando bajan las temperaturas.

• Agua a 18 °C: en torno a 8 – 9 horas diarias.
• Agua a 22 °C: en torno a 11 horas.
• Agua a 26 °C: en torno a 13 horas.
• Agua a 30 °C: 15 horas o más, repartidas.

El manómetro es tu instrumento de diagnóstico. Apunta la presión de trabajo con el filtro recién lavado y contralava cuando suba entre 0,3 y 0,5 bar por encima de ese valor. Filtrar con el lecho algo sucio no es malo, retiene mejor; lo malo es dejarlo llegar al punto en que el caudal se desploma.

El contralavado dura dos o tres minutos, hasta que el visor sale limpio, y siempre con un enjuague corto después para asentar el lecho. Se va bastante agua, así que repón, comprueba el nivel por encima de los skimmers y reajusta el pH y el desinfectante.

La bomba pide menos, pero pide. Vacía el prefiltro cada semana en temporada, revisa la junta de la tapa y engrásala con lubricante de silicona, y atiende cualquier goteo por el eje: suele ser el cierre mecánico, y funcionar así acaba en motor quemado. Nunca arranques la bomba en seco.

La carga filtrante también caduca. La arena se redondea y se apelmaza, forma canales por los que el agua pasa sin filtrarse y toca cambiarla cada tres a cinco años; el vidrio aguanta bastante más. Toda intervención eléctrica en el local técnico es trabajo de instalador autorizado, con su protección diferencial y sus conexiones estancas.

• La presión no vuelve a bajar tras el contralavado: carga agotada o crepinas obstruidas.
• La bomba pierde el cebado: entrada de aire en aspiración, tapa mal cerrada o nivel de agua bajo.
• Ruido metálico o zumbido nuevo: rodamientos o condensador.
• Salta el diferencial al arrancar: revisión eléctrica antes de seguir usando el equipo.

Para una piscina familiar, el conjunto de bomba de velocidad fija más filtro de arena se mueve en una horquilla habitual de 400 a 900 €, y los monobloc compactos de piscinas pequeñas bajan de ahí. Sumar velocidad variable, un filtro de mayor diámetro o valvulería de calidad sube la cifra sin sorpresas, siempre que el presupuesto venga desglosado.

La instalación cambia mucho según el escenario. Sustituir un equipo en una caseta que ya existe es media jornada de trabajo; montar el local técnico y la hidráulica de una piscina nueva es otra liga. Estas son las horquillas con las que puedes contrastar lo que te ofrezcan.

Pide tres presupuestos y compáralos partida por partida: equipo, carga filtrante, valvulería, tubería a rehacer, retirada del material viejo, puesta en marcha y garantía. Que aparezcan el caudal previsto y el diámetro del filtro, no solo los caballos de la bomba.