Cloración salina: precio del equipo, la sal y el recambio

La cloración salina no elimina el cloro: lo fabrica en casa. Se disuelve sal común en el agua, en torno a 4 o 5 gramos por litro, y una célula de electrólisis montada en el circuito de depuración rompe esa sal y libera cloro activo. Ese cloro desinfecta, se consume y vuelve a recomponerse en sal. El ciclo se repite mientras la bomba filtra.

Lo que cambia de verdad es que dejas de manipular producto. Se acabaron las pastillas, el granulado y el bote en el cuarto de la caldera. El agua resulta más suave porque la salinidad es baja, unas siete veces menor que la del mar, y huele menos a piscina pública porque se forman menos cloraminas. Pero cloro hay, y el agua sigue necesitando análisis.

Conviene tenerlo claro antes de pedir presupuesto, porque mucha gente compra un clorador salino convencida de que el mantenimiento desaparece. No desaparece: cambia de forma. Menos compra de químicos y menos manipulación, a cambio de vigilar el pH y el estado de la célula.

Un clorador salino se elige por producción, no por metros. La producción se mide en gramos de cloro por hora y una regla de dimensionado habitual es contar entre 0,25 y 0,35 gramos por hora y metro cúbico de agua. En zonas calurosas, con mucho uso o con la piscina a pleno sol, se tira del extremo alto: un equipo justo trabaja al 100% todo el día y se envejece antes de tiempo.

Sobre esa base, estas son horquillas orientativas de lo que se paga en el mercado español. Incluyen el equipo y una instalación normal en un local técnico accesible, sin obra ni línea eléctrica nueva.

El precio se mueve sobre todo por tres cosas: la producción, si el aparato integra regulación automática de pH y sonda redox, y la garantía que da el fabricante sobre la célula. La conectividad por aplicación móvil encarece y aporta poco si nadie va a mirarla; el control de pH, en cambio, sí se nota en la factura de mantenimiento.

La célula se monta en la tubería de retorno, siempre después del filtro y de cualquier calentador, y el cuadro de control va en la pared del local técnico, protegido de la humedad. Hace falta una toma eléctrica con su diferencial y un tramo de tubería recto para que el flujo llegue limpio a la célula. En una caseta ventilada y con espacio, el montaje es cosa de media jornada.

La mano de obra suele moverse entre 150 y 450 €, dentro de las horquillas de la tabla anterior. Se dispara cuando el local técnico es una arqueta enterrada sin espacio, cuando hay que tirar línea eléctrica nueva desde el cuadro de la casa o cuando la instalación hidráulica es tan antigua que conviene rehacer el tramo entero antes de tocar nada.

Estos son los puntos que debe cubrir la instalación y que a veces aparecen como extras al final:

• Célula, cuadro de control y detector de flujo o caudal que corte la producción si la bomba para.
• By-pass en el retorno, para aislar y limpiar la célula sin dejar la piscina sin filtrar.
• Línea eléctrica protegida con diferencial propio en el local técnico.
• Puesta a tierra y conexión equipotencial de las partes metálicas del vaso.
• Carga inicial de sal, que casi nunca viene incluida en el precio del equipo.

La carga inicial se calcula con la concentración que pida tu equipo, normalmente entre 4 y 5 kg de sal por metro cúbico. Para un vaso de 50 m³ eso son entre 200 y 250 kg, es decir, de ocho a diez sacos de 25 kg. Con la sal específica para piscinas entre 8 y 16 € el saco, la primera carga sale por una horquilla habitual de 70 a 160 €.

La sal no se gasta: se recicla en cada ciclo de electrólisis. Lo que hay es pérdida, y viene de los lavados del filtro, de los vaciados parciales, del agua que se lleva la gente al salir y de las lluvias que hacen desbordar el vaso. En una temporada normal se repone entre el 10 y el 20% de la carga, unos 30 a 70 € al año en una piscina familiar.

Usa sal específica de piscina o sal de alta pureza, sin antiaglomerantes ni yodo. La sal de deshielo y la sal de mesa yodada ensucian el agua y castigan la célula. Se echa con la bomba en marcha, repartida por el fondo y lejos del sumidero, y conviene esperar unas horas hasta que esté disuelta antes de encender el clorador.

La célula es el consumible caro del sistema. Los fabricantes hablan de una vida útil de entre 4.000 y 10.000 horas de funcionamiento, que en uso doméstico se traduce en algo así como tres a siete temporadas. Es una horquilla amplia a propósito: dos piscinas idénticas con aguas distintas dan resultados muy distintos.

Lo que acorta la vida de una célula es siempre lo mismo: agua dura que deja cal en las placas, un pH descontrolado, temperaturas altas mantenidas y hacerla trabajar al máximo porque el equipo se eligió corto. La autolimpieza por inversión de polaridad ayuda mucho, pero no perdona un agua incrustante sin tratar ni las limpiezas a rasqueta, que arrancan el recubrimiento de las placas.

El recambio se mueve entre 230 y 900 € según modelo y producción, y casi siempre tiene que ser de la misma marca: no hay compatibilidad cruzada real. Por eso merece la pena preguntar el precio de la célula antes de decidir el equipo, y comprobar que el modelo lleva años en catálogo y no está a punto de descatalogarse.

Aquí es donde conviene bajar las expectativas. En consumibles, el ahorro anual de la cloración salina existe pero es modesto, porque lo que te ahorras en cloro se te va en parte en sal, en minorador de pH —la electrólisis tiende a subirlo— y en la reserva que deberías apartar para la célula. La comparativa siguiente es orientativa, para un vaso de unos 50 m³ y una temporada de mayo a septiembre.

Con esos números, un equipo instalado por 1.200 € tarda muchos años en pagarse solo con el ahorro en producto, y en algunas piscinas no llega a pagarse nunca. Lo que compras de verdad es comodidad, agua más agradable en la piel y no depender de acordarte del clorador flotante cada semana.

La balanza mejora en piscinas grandes, en temporadas largas del sur y del levante peninsular y en comunidades de vecinos, donde el volumen de cloro que se maneja es alto y el coste de almacenar y manipular producto pesa. Nadie te puede garantizar una cifra de ahorro: depende del agua de llenado, del uso y de la disciplina con el pH.

La electrólisis tiene un efecto secundario conocido: empuja el pH hacia arriba. Y con el pH por encima de 7,6 pasan dos cosas malas a la vez. El cloro que produce la célula pierde buena parte de su poder desinfectante, así que el equipo trabaja más para conseguir menos, y el agua se vuelve incrustante y deja cal pegada en las placas.

Por eso casi toda instalación seria lleva bomba dosificadora de pH con sonda, un módulo de 300 a 700 € que se amortiza mejor que ningún otro accesorio del sistema. La sonda es un consumible: entre 60 y 150 € cada dos o tres años, más su calibración periódica. Sin regulación automática, la cloración salina obliga a corregir a mano con mucha más frecuencia que el cloro clásico.

El control redox, u ORP, va un paso más allá y ajusta la producción al cloro que realmente hay en el agua en cada momento. Cuesta entre 200 y 500 € más y ahorra sal, electricidad y desgaste de célula, sobre todo en piscinas con uso irregular. Como rango de trabajo, lo habitual es mantener el pH entre 7,2 y 7,6 y el cloro libre en valores bajos pero estables.

Si la piscina es de uso colectivo —comunidad, hotel, camping—, los parámetros del agua y los controles obligatorios los fijan la comunidad autónoma y el ayuntamiento, y varían de un territorio a otro. Comprueba siempre la norma que te aplica antes de dar por buena ninguna cifra.

Cinco gramos de sal por litro es poco comparado con el mar, pero sigue siendo agua salina y acelera la corrosión del acero inoxidable de baja calidad. Escaleras, barandillas, embellecedores de focos, tapas de sumidero y toda la tornillería sumergida deberían ser de acero AISI 316, no del 304 que se monta con frecuencia en piscinas de cloro. Si la piscina es antigua, revisa esas piezas antes de convertirla.

En revestimientos, el liner armado y el gresite conviven bien con la salina siempre que el pH esté controlado. Los que sufren son la piedra natural porosa, el mortero de la coronación y algunas maderas de la playa: las salpicaduras se evaporan, la sal cristaliza y aparecen eflorescencias blancas y desconchones. Sellar la piedra y baldear la playa con agua dulce de vez en cuando resuelve casi todo.

El tercer frente son las corrientes galvánicas. Con partes metálicas enterradas o próximas al vaso, una conexión equipotencial bien hecha y una toma de tierra correcta evitan que unas piezas se coman a otras. Y si tienes o vas a poner climatización, comprueba que el intercambiador de la bomba de calor sea de titanio: los de otros materiales no aguantan bien el agua salina.

Nada de esto descarta la cloración salina en una piscina existente, pero cambia el presupuesto. Es habitual que a la conversión haya que sumarle el cambio de una escalera, unos focos o el sellado de la coronación.

Un presupuesto de cloración salina comparable con otro tiene que ir más allá de la marca y el precio. Sin estos datos no sabes lo que estás comparando, y las diferencias entre empresas se explican casi siempre por lo que unas incluyen y otras dejan fuera.

Pide que aparezcan por escrito los puntos siguientes y contrasta al menos tres ofertas de empresas de tu provincia:

• Producción del equipo en gramos por hora y volumen de piscina para el que se dimensiona.
• Si incluye regulación automática de pH, sonda redox o ninguna de las dos.
• Precio de la célula de recambio y garantía expresada en horas de funcionamiento.
• Si la carga inicial de sal va incluida y cuántos kilos son.
• Trabajos eléctricos, by-pass y puesta a tierra o equipotencial.
• Puesta en marcha, ajuste inicial de parámetros y explicación del manejo.
• Servicio técnico en tu zona y coste de la revisión anual.